Готовых заводских решений с рамками на тигра — полно. Изначально понимал, что кофры будут не именитых брендов с быстросъёмом, по этому рамки решил сделать сам.
(Много фоток)
Непростой задачей оказалось найти трубу 16-18 мм с толщиной порядка 2, так что есть в продаже 2.8 мм. Не удивительно, водопроводная всё таки) Гнуть такую будет мягко говоря не фонтан.
Оглядываясь назад, понимаю, что делать можно и из 20. Выглядеть разве что будет более громоздко. Либо как вариант, комбинировать разные сечение труб, для самой рамки и штанг её крепления. Есть ли в этом смысл — другой вопрос.
Самым сложным этапом в изготовлении пожалуй является поиск трубогиба. Конструктивно он примитивен, но от этого не легче, на коленках его не сделать. На раннем этапе думал как обойтись без него. Вариантов нашёл несколько:
1) Варить из профильной трубы 20х20 квадрат со скошенными гранями. Вариант рабочий, на «водкомоторнике» описан такой вариант с вполне себе пробегом.
2) Если всё же из круглой трубы, то искать уголки(отводы) под 90 градусов и вваривать в ваше творение, дабы рамка была с радиусами. Опять таки, нашёл отводы для трубы 15 и 20 с соответствующей толщиной.
3) Нарезать круглую трубу на сегменты и лепить из нее подобие радиуса.
Чем больше сварных швов, тем больше потенциально проблемных мест.
Поэтому если есть возможность облегчить себе жизнь раздобыв трубогиб, не пренебрегайте этим.
Мне в этом плане повезло
Какое то время и часть материала придётся пожертвовать на эксперименты. Что бы понять как правильно отсчитывать размеры, где будет начало изгиба, где будет его центр. Ведь было бы весьма не дурно, что бы две стороны трубы встретились)
Вымерял — вымерял и накосячил. Пришлось на ходу корректировать всю последующую разметку. Вместо запланированных 340х250 получилось 340х280. Поэтому рамка выглядит менее прямоугольной чем должна была.
На фото видны дефекты гибки. Пробовал забивать песком для устранения дефекта с левой части фото. Ситуация улучшается но не значительно, поэтому от забития отказался. Продольная вмятина на правой части фотки натолкнула на поиск причины.
И вот виновник.
Огрехи изготовления роликов напомнили о себе. Если присмотреться видна в центральной части узкая блестящая полоса, это и есть точка соприкосновения трубы и ролика. Ввиду малой площади контакта, появляется замятие.
Рамку решил сварить используя штифт. Полоса маркером по центру для контроля расположения его в трубках
После обваривания, решил добавить отверстий и так же их обварить. По причине, почему бы и нет?
Как вариант усиления углов, хотел вварить косынки, с выемкой для зацепов универсальных креплений кофров. От идеи отказался, сомневаюсь что это будет самым слабым местом всей системы. А есть места куда более нагруженные. Тем более вварить их труда не составит.
Так выглядит штатное место крепления на тигре.
Решил сделать крепление таким образом. Пластина толщиной 4 мм
Планировал, просто приварить трубку к пластине, но побоялся большой нагрузки на шов. Да ещё через такой рычаг. Поэтому пластину просверлил, а внутрь трубы вставил штифт. И варится увереннее, и на душе спокойнее. Не забудьте оставить достаточное расстояние от трубы до болта. Во первых катет сварочного шва не даст шайбе стать на своё место. А так же не подлезите потом головкой, и суждено будет крутить потом только рожковым, неизбежно царапая пластик.
Ещё одним не очевидным плюсом трубы вставленной в отверстие стало удобство примерки. Всё держится кучкой облегчая процесс.
Вторая пластина крепления имеет большую длину так как необходимо отступать трубой от болта дальше по нескольким причинам. Труба идёт к рамке не под прямым углом, и воротком с головкой не подлезет. Делать под рожковый уж совсем не хотелось. Но и вынес я дальше необходимого минимума, дабы вварить в более широкую часть пластины.
Альтернативой вижу другой вариант крепления. Не с пластинами как у меня, а некий цилиндр в центре которого шляпка болта, и уже к цилиндру приварена трубка.
Начинается самое занимательное. Как несложно догадаться, это подножка пассажира. В рейсталинговой версии 15 года, в одной из трубок вварена бабышка с резьбой, сильно облегчающая создание точки опоры для будущих рамок.
Конечно есть заводские решения, вот два из них.
Левый это вообще шедевр, «хомут» закрепить на одну из труб и к нему привязаться.
Правый (Hepco Becker) мне показался хорошим вариантом. И я его не украл, а творчески переработал)
Пластина всё та же 4 мм, черный маркер это разметка где будет стоять штифт уходящий в одну из трубок.
Далее две пластины, одна будет крепится к трубе, вторая к кронштейну. Одна чуть меньше другой, из расчёта на сварочный шов.
Хочу предостеречь. При обваривании, фаску на штифте заполняет шов который в планах было по быстрому сровнять до диаметра штифта. Лучше под штифтом сделать отверстие в пластине, и за 5 сек обварить. Аккуратнее и быстрее. Именно так делал крепление на вторую сторону.
Вторая сторона крепко затормозила весь процесс. Сделать ее можно было сколько угодно близко к мотоциклу, но хотелось оставить место для тулбокса. Вопрос сколько оставлять. Планировал алишный тулбокс в виде тубуса, но ждать его не было желания, Белпочта составляет достойную конкуренцию почте России. Делать по разболтовке указанной в описании товара, занятие сомнительное, потом придётся пересверливать покрашенные детали. Поэтому решил сделать его сам.
А ещё ведь хотелось бы к симметричности приблизиться. Посмотрев размеры будущих кофров, выходит что от оси мотоцикла разница будет 20 мм.
Задняя соединяющая штанга, крепится с помощью пластин, одна на рамке, вторая на штанге. Можно было сделать без пластин, приварив к самой рамке, и сделать разборным сочленение просто сжав два края трубки, наложить одну на другу и стянуть болтами. Я же захотел именно так.
Расстояние до холодильника глушителя оставил 20 мм, возможно можно меньше, решил подстраховаться, на случай падения на правую сторону. Что бы было место для деформации рамки.
На этом всё, спасибо за внимание)
Источник: BikePost.ru
